据现有史料考证，我国织物加金工艺最早可追溯至两汉时期，将黄金丝线织入织物的技艺在此时期初具雏形，衍生出织金罽（j）、织金锦、金线刺绣等多种工艺品类。西汉桓宽所著《盐铁论散缺乏篇》留下清晰文字记载：“今富者鼲貂，狐白凫翁。中者罽衣金缕，燕鼲代黄。”文中“罽衣金缕”，就是最早的毛织加金工艺记载工匠将黄金锻打抽制成纤细金线，嵌入毛罽面料，让朴素毛织物兼具华贵金属光泽，拉开了我国数千年织金工艺开展的前奏。织金织物归于奢侈品，诞生之初便和运用的人的身份等级绑定。
历经魏晋南北朝的工艺沉积，织金技能在唐宋两朝走向老练。唐朝国力强盛，丝路买卖疏通，金线刺绣、片金织锦广泛运用于宫殿礼衣、贵族霓裳；宋朝丝织分工细化，片金、捻金工艺益发精巧，织金绸缎成为皇室恩赐、上层交际的宝贵礼品。
织金锦缎真实盛行是从女真人入主我国北方今后才开端，到了元朝，工艺到达前史高峰。将黄金线参加丝绸织物中，再制成各类服饰，穿戴于身不只图画富丽、光泽感强，更是无声地“炫富”。这种将金线作纬线凸显斑纹的技能称“纳石失”，是元朝编织工艺的代表与模范。纳石失是波斯语“Nasich”的译音，意为“织金锦”。
织金锦是现代称谓，元朝称“金缎匹”，也称“织金织物”，如织金绢、织金罗、织金缎、织金锦等，是其时重要的丝绸种类之一，曾风行全国，深受王公贵族喜欢，是身份和位置的标志。
金缎匹分两类：纳石失和金缎子。纳石失品质高，名声大、数量少；金缎子为我国传统织物，在平纹地或斜纹地上进行固结的加金织物，所加的金为片金。纳石失是特结类织锦，运用两组经线，一组地经与地纬交错，构成地安排，另一组用固结起花的金线或片金构成图画。
用金缎匹缝制锦袍杰出腰线部位的袍服也称“辫线袍”，是元朝盛行的男袍。《元史舆服志》中记载“辫线袄，制如窄袖衫，腰作辫线细褶”，强调了辫线袍的根本形制特色窄袖、辫线细褶，袍服上紧下松。相较于传统袍服的广领大袖，窄袖增加了袍服的妥当感，且保暖性好，满意穿衣者游猎骑射的需求；上紧下松的廓形最紧处坐落腰部，能坚持服装的稳定性，契合游牧部族活动量大的特色。暗摆开叉将辫线袍的功用性表现得酣畅淋漓，下摆由两片衣摆组成，表里彼此交叠，衩口坐落后方，穿者骑马时不可能会遭到衣摆的捆绑，堆叠的暗摆又兼具保暖功用。
内蒙古博物院便珍藏着一件目前国内保存最为无缺的元朝四合斑纹纳石失辫线袍，为国宝级文物，出土于包头市达尔罕茂名安联合旗大苏吉乡明水村。
袍服面料为方胜联珠宝相花织金锦。方胜是一种传统纹样，中心构图为两个菱形或正方形压角相叠，标志“双合同心”，联珠是由圆形珠状纹样串联构成的纹样。
袍服长142厘米，窄袖，两袖通长246厘米，袖口阔14厘米，下摆宽115厘米，领口为交领，右衽，束腰，腰部右侧有用黄色绢带制造的6对扣袢及54对作束腰的辫线。内蒙古博物院典藏部工作人员马颖说：“袍服上辫线的制造的进程很共同，一组辫线由两条从右往左捻的金丝线与从左往右捻的金丝线并丝，另一组反之，构成立体辫线作用。”
袍服上的图画也很特别，底襟、左下摆夹层处及两个袖口处，在以圆圈纹勾勒的方格团窠纹内有一对人面狮身兽图画。兽头戴王冠，圆脸，面若孩提，双眸有神，作回忆回视状，有翅膀和下垂的细长尾巴。中心空白处填以花卉纹和卷草纹。人面狮身团窠纹具有西方文明特征，是元朝沟通中亚、促进经济文明沟通茂盛的依据。袍服双肩至袖部沿着纬线方向延伸出一组四出斑纹。
在民族融合的大布景下，元朝时期东西方文明沟通频频，影响了服饰，辫线袍在面料编织、纹样装修等方面吸收了中亚、西亚的艺术风格，促进了中华传统服饰的多元开展，成果了灿烂辉煌的服饰艺术。
马颖说：“这件辫线袍无论是面料仍是样式、主题纹样，都是研讨元朝服饰准则与纺织技能的实依据据，反映了蒙古高原与丝绸之路沿线文明的深度互动，具有极高的研讨价值、前史价值、艺术价值。”（草原云内蒙古新闻网记者高莉通讯员马颖）
我诞生于元朝官营织锦工坊，织金锦工艺是来自中亚波斯的编织技艺，成吉思汗的铁骑西征，令这些匠人随他的大军东迁，所以，西域双经固结金线技法与华夏丝织工艺相融，编织出华彩艳丽的我。
编织我的工序繁复备至，匠人先将纯金重复锻打、捻制为纤细金线，再以两组经线交错，一组地经织出平坦坚韧的桑蚕丝底，另一组固结经线牢牢锁住作为纬线，让金纹凸起于面料外表，阳光洒落在织面上，流光起浮，华贵无双。我通体金线结实，满织纹样，是元朝等第最高的面料。
腰部的辫线是我身体上吸睛的部位之一，编织办法共同，一组辫线由两条捻线从右往左捻，与从左往右捻的丝线合在一同，另一组反之，这样便构成立体辫线作用。
我身体上的纹样还有一处亮眼的部位底襟、左下摆夹层处及两个袖口，“藏”着极具异域风情的人面狮身异兽纹样。异兽头戴王冠，身有双翼，回忆回视，窠内填充卷草花卉。工匠把草原、华夏、西亚的审美，织进了我的肌肤。
主人将我穿在身上，草原的风无法钻入我收束的袖口，腰间的辫线层层收紧腰身，听凭马怎样奔驰，我的上半部分身体不会随风飘荡。我的下摆选用双层交叠暗开衩，两片衣摆彼此隐瞒，后侧留出活动衩口，便利主人抬腿上马，堆叠的布料还能为主人抵挡草原的北风。
那时，穿我这样原料的衣服是身份的标志，只要皇室、王公勋贵，才干身着纳石失辫线袍。主人穿戴我策马奔驰草原，我身上的纹样在阳光下贱光闪闪，熠熠生辉。
王朝更迭，我随主人一同被掩埋在泥土之下，绵长韶光里，土层包裹着我的身体，身体上的织金纹样与腰间的辫线没有被风雨炸毁。
数百年后，我重见天日映入世人眼皮，读懂我的人，看见了织物中厚重的文明头绪：编织技艺源自西域，经华夏丝织匠人改进，纹样融合东西方审美，形制适配游牧日子，这是丝绸之路北线文明融合的什物材料，是华夏丝织工艺、西亚织金技法与游牧文明三者磕碰融合的结晶。
我身上的每一道金线、每一处纹样、每一条辫线，都在向世人叙述着七百多年前的故事，叙述着其时工匠空前绝后的编织技艺、欧亚互通的富贵，各民族来往沟通融合的过往。我是留给后世的前史信物，让我们一睹我藏在金缕间兼容并蓄、万里相通的风华。（草原云内蒙古新闻网记者高莉）
纳石失是织金锦的一个种类，在史料上一向有独立的称谓，为特结型加金织物，运用两组纬线，一组专门起地安排，与地纬交错，另一组专门固结纹纬，运用捻金线或片金线。
纳石失是元朝最著名、最具特色的加金织物，其时百官的服饰多用纳石失缝制，《元史》中有“无不以金彩相尚”的记载，反映了人们对织金织物的崇尚。
元朝编织纳石失的作坊有5处，归属工部的有3处，其间设在大都的别失八里局就以出产衣缘纳石失为主。衣缘主要指服饰的领口、衣襟、下摆、袖口、侧缝等外概括边际或衣片拼缝。归属储政院的有2处，弘州（今张家口市阳原县）纳石失局和荨麻林（今张家口市洗马林镇）纳石失局。
元朝统治者从江南选择了十余万丝织工匠，称他们“巧儿”，连同中亚的工匠，将他们安顿在同一区域进行出产劳动，这些工匠中不乏编织织金锦的高手，我们在出产日子中彼此沟通学习，推进了元朝织金锦技能的推行和进步，也使这一时期北方丝织物在编织技能与纹样上有着显着的异域风格。
纳石失最典型的图画是以西方鸟兽作主纹，有团窠状，也有以天然形状直接摆放，鸟兽风格是纯西方的，但细节装修却有东方元素，如翼狮纹翅膀上的云纹、鸟兽尾巴上装修的龙头，还有地纹中的卷草、辅纹上的莲花，在整幅织物上端，有变体阿拉伯文字和缠枝花卉或变形花卉组成的装修横栏。
元朝在我国丝绸史的前史中书写了浓墨重彩的一笔，缎类织物的老练与开展，为明朝高档织物妆花缎奠定了根底，很多的加金织物呈现，是东西方审美意趣和工艺技能磕碰融合的表现，明朝很多加金织物如织金缎、妆金织物的编织与运用，是这种技能与消费时髦的承继与连续。因而能说，元朝的丝织技能与种类，在承继前朝各代的根底上，吸收外来技能，有簇新的开端，并对子孙产生了重要影响，是汉唐和明清之间的重要转机。（作者系内蒙古博物院副研讨馆员）
纳石失是源自波斯、中亚的高档通体织金技艺，也是元朝尖端丝织工艺。它的技艺源头在古代波斯与中亚区域。早在阿拉伯帝国与花剌子模时期，当地工匠已熟练掌握双经固结、满地织金的编织技法，产出的纳石失织金锦通体铺金、纹样富丽、质感厚重，长时间作为西亚宫殿专属高端面料。
与西域老练的通体织金工艺不同，我国汉朝至唐宋时期的织金、绣金技能，多为部分装点金线，以丝地暗花为主，金彩宛转、技法精约，未构成满幅织金的老练系统。
成吉思汗大规模西征是纳石失技艺东传的转机点。他的戎行占领撒马尔罕、玉龙杰赤等中亚编织重镇后，施行共同的匠户方针，保全各类手工业工匠的性命，一致会集迁徙。撒马尔罕是乌兹别克斯坦第二大城市、中亚最陈旧的城市之一，始建于公元前7世纪，是粟特人打造的丝路纽带。玉龙杰赤城现在坐落土库曼斯坦西北部的库尼亚乌尔根奇（老乌尔根奇），是古代花剌子模王国的首都，也是丝绸之路在中亚区域的重要买卖都市之一。
很多通晓织金编织、金线锻捻、锦缎编织的波斯、中亚匠人东迁，被安顿于北方草原，成为纳石失技艺东传最直接、最要害的技能载体。与此同时，欧亚陆上丝绸之路的注册、驿站的疏通，使商旅来往无阻，东西方文明沟通频频，西域织金锦作为贡品、产品很多进入华夏，让本乡织匠直观接触到西亚满花织金的面料。
元朝树立后，自动吸纳西域工艺，建立弘州纳石失局、别失八里织金锦局等专属官营组织，会集办理西域匠户与华夏织工，敞开纳石失技艺的本乡化改造。元朝匠人将波斯双经固结金线的中心技法与我国千年桑蚕丝织、提花编织技能相结合，把织金工艺改进为丝绸基底的中式纳石失，融合华夏方胜、宝相花等传统吉利纹样与中亚团窠异兽纹样，构成中西合璧的全新织金面貌。
在元朝尚金彩、重华贵服饰审美的推进下，纳石失被定为皇室、勋贵专属最高等级金缎匹，归入国家舆服准则。至此，源自中亚的外来织金技艺成为代表元朝纺织顶配水平、见证丝路文明融合的标志性传统技艺。（高莉供稿）